3D (3 Boyutlu) Yazıcı

Henüz bir model oluşturmadım. Vazo, zengin model arşivi olan thingiverse.com'dan. Arduino Mega 2560 üzerine Marlin yüklüyorum. G kod oluşturmak için Slic3r ve G kodu yazıcıya göndermek içinse Pronterface kullanıyorum.

Sprinter ve Repetier'ın adı da çok geçiyor, sanırım yaygın kullanılan yazılımlar.

Kullandığım ekstrüderden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hatırlatmamda fayda var. Bu konu başlığı altında anlattıklarım sadece benim yazılım ve donanım seçimlerimle ilgili. Donanım, internet üzerinden araştırdıktan sonra, fiyat-kalite olarak iyi olduğunu düşündüğüm ürünler. Ekstrüder de olduğu gibi, aynı amaçlı farklı seçenekler ve bir çoğunun orjinali ile bire bir aynı olduğundan emin olamadığınız klonları var. Diğer seçenekler hakkında bir bilgim olmadığı için, şu daha iyidir deme şansım da yok.

Ekstrüder önemli, baş ağrıtabilecek bir parça. Hareket ve yazıcı kafa (hotend) birleşik veya ayrık ayrıca her iki modelin de dişli (redüktör) ile güçlendirilmiş tipleri de olabiliyor. Daha önce de söylediğim gibi ben motor ve ekstrüder ağırlığını da hareket ettirtmemek için, yazıcı kafanın ayrı olduğu redüktörsüz Bowden modelini seçtim, aşağıdaki noktalar dışında sorunsuz çalışıyor. Yazıcı kafanın, pnömatik bağlantı elemanı (fittings) ve teflon borusu ile Bowden ekstrüdere (remote-long distance) uygun seçilmesi gerekiyor. Doğrudan (direct hotend) ekstrüdere bağlananlar az da olsa farklı ayrıca 1.75 ve 3 mm filament çapları için de farklı olabiliyor.



Soldaki benim kullandığım, sadece iki civata ile motora bağlanıyor. Civata ile yazıcının gövdesine (sigma profile) bağlarken üstteki çıkıntılı kısım engel oluyor bu nedenle sağdaki benzerini öneriyorum, sanırım hatayı farkedip düzeltmişler.



Sağdaki dişli ekstrüderin üzerinde gelmişti, filamenti kavraması zayıf kaldı. Denemek için aldığım soldaki dişli ise daha iyi kavrıyor. Ekstrüderden itilen (veya geri çekilen) filament, yazıcı kafa ile birlikte gelen 1 metrelik teflon borunun (sürtünmesi düşük, ısıya dayanıklı) içinden geçerek yazıcı kafaya ulaşıyor.

CNC'si olan arkadaşlar ekstrüderi yapabilir diye düşünüyorum. Dişli, yay gibi parçalar ayrıca satılıyor. Yazıcı kafanın ise fiyat-yapım zorluğu olarak bakıldığında, yapmaya değmeyeceğini düşünüyorum.

Kullandığım step motorlar;

• http://uzaras3d.com/3d-yazici-elektronik.html/japon-servo-nema-17-stepper-motor.html

İki adet Z ekseninde. Sitesinde doğru dürüst açıklama yok. Geri dönüşüm motor (kullanılmış). Almadan sormak aklıma gelmemişti, yaygın olan 1.8°- 200 adım yerine 7.5° - 48 adımmış, taktıktan sonra Marlin'de ayar yaparken anladım.

• http://sahinrulman.com/site/images/stories/teknik-ozellikler/stepmotor/42BHH48W-100A-24.pdf

X ve Y eksenlerinde birer adet 1A, 4.6V, 4 endüktans, tutma torku 3.4 kg/cm değerlerinde. 8 kablolu olması unipolar, seri ve paralel bağlama esnekliği sağlıyor.

• http://www.direnc.net/Nema-17-Bipolar-200-StepsRev-4238mm-28V-17-APhase-pololu-2267,PR-23838.html

Polulu step motor olarak geçiyor, Çin üretimi. Belki Pololu'ya motor üreten şirket olabilir. 1.7A, 2.8V, 3.2 endüktans, tutma torku 3.7 kg/cm. Alma nedenim internetteki ekstrüder motoru ile ilgili, 1.5A civarı (güçlü, yüksek torklu) olması yönündeki uyarılar.


Biraz önce 1A'lik motoru ekstrüderde denedim. 1 metrelik teflon boru içerisinde filament ileri geri harekette sorunsuz çalıştı ancak baskı yapmadım. Step motorları aylar öncesinden uygun fiyatlı almıştım. CNC'de kullanılan step motorlarla (Nema 23-34) tork bazında karşılaştırdığınızda, küçük olanların (Nema 17) fiyatı daha yüksek kalıyor. Hakkında fazla bilgi olmayan step motoru almak isterseniz ağırlığı fazla olanı seçmek, kabaca da olsa işe yarayacaktır.

akg' Alıntı:

Kullandığınız yazılımlardan bahsedebilirmisiniz

Genişletmek için tıkla ...

Modelleme için sketchup
Arduinoya marlin yüklemek için Arduino 1.0.5 - r2
Baskı için repetier host ve cura kullanıyoruz

Yusuf&CNC' Alıntı:

Isıtıcı tabla alu levhanın altında. Üste de alıp camla birlikte kullanabilirim. Uygun bir çözüm bulabilirsem tablayı doğrudan ısıtabilirim. Esnek olsun diye düşününce kalın ve büyük olan alu tabla zor ısınıyor. Alttan da ısı kaçışı var. Isıtıcı tablayı (heated bed) alttan yalıtabilmek için ilk aklıma gelen tabaka halinde mantardı, yanıcı olduğu için vazgeçtim. Biraz araştırınca seramik elyaf kağıt cazip geldi, m2 si 1$ seviyelerinde. 0.5-6 mm arası kalınlıklarda var, 2 mm kullanıp deneyeceğim.

seramik elyaf kağıt;

Düşük oranda organik bağlayıcı ihtiva eden seramik elyaf esaslı bir malzemedir. Mükemmel izolasyon karakterine ve kolay işlenebilme özelliğine de sahip malzemenin ana özellikleri arasında esnek yapısı, yırtılmalara karşı dayanıklılığı, kalıp kullanılarak kesilebilme ve şekillendirilebilmesi, rahatlıkla katlanıp bükülmesi ve rulo haline getirilmesi sayılabilir. Malzemenin kimyasal kararlılığı ve izolasyon kabiliyeti 1260°C'ye kadar olan uygulamalarda aynen korunmaktadır. Üretiminde kullanılan organik bağlayıcı, ilk kullanımda yaklaşık 300°C'de yanarak malzemenin bünyesinden ayrılmaktadır.

Ekli dosyayı görüntüle 30734

Kolayca parça kopabiliyor ayrıca küçük elyaf lifleri tozuyor. Mecburen İki tarafınıda Kapton bantla kapattım. Kapton poliamidden yapılan −269 to +400 °C sıcaklığa dayanabilen pahalı bir bant. 3D yazılarda sıcak bağlantı noktalarında ve basılan ilk plastik tabakanın tablaya kolay yapışmasını sağlamak için kullanılıyor.

Genişletmek için tıkla ...

Gerçekten bu seramik elyaf kağıt güzel malzemeymiş Yusuf bey. Açıkçası evimde kullandığım 3d printer altında mantar levha var. Ancak araştırdığımda bunun 80 dereceye dayandığı yazıyor. Saatlerce süren bir baskıda hele hele ABS malzeme ile baskı alıyorsanız ısıtıcı tablada 100-110 derecelere çıkılıyor. Yangın riskiyle karşı karşıya olduğumu farkettim sayenizde. Bu nedenle 2mm seramik elyaf kağıttan bende almak isterim. Bulduğunuz yeri öğrenebilir miyim? Özel mesajda atabilirisiniz nasıl isterseniz. Şimdiden teşekkürler.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Ben merkez ofisini bulduğum bir firmadan rica edince bir parça aldım. Top halinde satılıyor olabilir. İnternetten adresini bulduğum ancak görüşmediğim firmalar;

• http://www.3ssizdirmazlik.com/sayfa/urun-detay/15/seramik-fiber-kagit-s2400
• http://www.teknofabrik.com/teknofab...ek-isi-firin-ekipmanlari/seramik-elyaf-kagit/
• http://www.endustriyelcihaz.com/seramik-elyaf-paper-1260-c-20-000-x-1220-x-2mm.html

Bilgi ve linkler için çok teşekkürler. Hafta içinde vakit bulursam biraz araştırma yapmak lazım. Sanki top halinde satılıyor gibi geldi banada.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Tabla eğrilinin ölçümle ve yazılımla dengelenmesi (auto bed leveling - tramming). Videyoda önce eksenler sıfırlanıyor daha sonra 4 noktadan ölçüm yapılıyor;




Tabladaki eğrilik nedeni ile, ısıtıcı tablayı üste almam ve üzerinde cam kullanmam, tesviye sorununa neden oldu. Gerekmeyeceğini düşündüğüm için, genelde ısıtıcı tablanın 3 veya 4 noktasından ayar vidası ve yay ile yapılan tesviye düzeneğini yapmamıştım.

3D yazılarda adı geçen "auto bed leveling (otomatik tabla tesviyesi)" adını duymuştum ancak adının yaptığı yanlış çağrışımla motor veya benzeri mekanik yöntemle yapıldığını düşünmüştüm. Oysa aslında yapılan tablanın X/Y düzlemindeki hatasınının sensör yardımı ile okunup yazılımın, X/Y düzleminin herhangi bir noktasında, hesapla bulunan hatayı Z kotuna eklemesi (veya çıkarması). Sağdaki foto Pronterface'de tabla eğriliğinin ölçüm sonuçları. Tablanın yataya göre eğri olmasının olumsuz bir etkisi kalmıyor.

Sensörü, H21A1 optik anahtar (3.21 TL), elimde olan SG90 9G servo motor (11.82 TL) ve alu parçaları ile yaptım. Elimdeki alüminyum parçalardan kıl testeresi, eğe gibi aletlerle yapıldı, daha düzgün bir sensör yapılabilir, internette farkı yöntemlerle (örneğin mekanik anahtar + servo) çalışan sensörler de var. Alu parça, yine alu klavuz parça içinde hareket ediyor. Parçanın ucu optik anahtarda devreyi kestiğinde yükseklik belirleniyor. Yazılımın (Marlin) içinden sensörün X,Y ve Z eksenlerinde nozülün ucundan ne kadar mesafede olduğunu, bir kere ölçerek vermeniz yeterli.



Yukarıdaki foto, youtube.com/watch?v=-vAxXwLKzkI videyosundan, H21A1 optik anahtarın bağlantısı anlatılmış.

Matrisin bir kenarındaki ölçüm sayısı yazılımın içinden tanımlanıyor. Ben iki verdiğim için 2 x 2 = 4 noktadan ölçüm yapılıyor, bence yeterli. Örneğin 4 verirseniz 4 x 4 = 16 noktadan ölçüm yapıyor.

Ben incelemedim ancak tablanız düz değilde, kendi içinde eğrilikleri varsa çok sayıda ölçüm yaparak yine tabladaki hataların düzeltilme şansı da var.

Yusuf&CNC' Alıntı:

Tabla eğrilinin ölçümle ve yazılımla dengelenmesi (auto bed levelling - tramming). Videyoda önce eksenler sıfırlanıyor daha sonra 4 noktadan ölçüm yapılıyor;


Ekli dosyayı görüntüle 31305 Ekli dosyayı görüntüle 31306 Ekli dosyayı görüntüle 31307

Tabladaki eğrilik nedeni ile, ısıtıcı tablayı üste almam ve üzerinde cam kullanmam, tesviye sorununa neden oldu. Gerekmeyeceğini düşündüğüm için, genelde ısıtıcı tablanın 3 veya 4 noktasından ayar vidası ve yay ile yapılan tesviye düzeneğini yapmamıştım.

3D yazılarda adı geçen "auto bed levelling (otomatik tabla tesviyesi)" adını duymuştum ancak adının yaptığı yanlış çağrışımla motor veya benzeri mekanik yöntemle yapıldığını düşünmüştüm. Oysa aslında yapılan tablanın X/Y düzlemindeki hatasınının sensör yardımı ile okukunup yazılımın, X/Y düzleminin herhangi bir noktasında, hesapla bulunan hatayı Z kotuna eklemesi (veya çıkarması). Sağdaki foto Pronterface'de tabla eğriliğinin ölçüm sonuçları. Tablanın yataya göre eğri olmasının olumsuz bir etkisi kalmıyor.

Sensörü H21A1 optik anahtar (3.21 TL), elimde olan SG90 9G servo motor (11.82 TL) ve alu parçaları ile yaptım. Elimdeki alüminyum parçalardan kıl testeresi, eğe gibi aletlerle yapıldı, daha düzgün bir sensör yapılabilir, internette farkı yöntemlerle çalışanlar da var. Alu parça, yine alu klavuz parça içinde hareket ediyor. Parçanın ucu optik anahtarda devreyi kestiğinde yükseklik belirleniyor. Yazılımın (Marlin) içinden sensörün X,Y ve Z eksenlerinde nozülün ucundan ne kadar mesafede olduğunu, bir kere ölçerek vermeniz yeterli.

Matrisin bir kenarındaki ölçüm sayısı yazılımın içinden tanımlanıyor. Ben iki verdiğim için 2x2 = 4 noktadan ölçüm yapılıyor, bence yeterli. Örneğin 4 verirseniz 4 x4 = 16 moktadan ölçüm yapıyor.

Ben incelemedim ancak tablanız düz değilde, kendi içinde eğrilikleri varsa çok sayıda ölçüm yaparak hatanın yine düzeltilme şansı da var.

Genişletmek için tıkla ...

Tebrik ederim Yusuf&CNC. Servo kontrol, otomasyon, sıfırlama, cnc tecrübelerinizide kattığınız 3d güzel olmuş. Ancak bence 4 kenardan herkesin ve benimde kullandığım yaylı ayarlı vida sistemide oldukça başarılı. Tam olarak CNC kadar sıfır hata olarak bence düşünmeyin. Bence 3D biraz daha hata kaldırıyor. Şöyleki örneğin 0,2 mm ilk layerınız var. Eğrilik bile olsa ilk katmanda (hatta nozzle bede dalsa bile) bu yaylar sayesinde bed'de geri itilme oluyor. İkinci layera geçildiğinde sorun ortadan kalkıyor. Parçayı elinize aldığınızda bir köşeyi yaklaşık diğerinden 0,1 alçak görürsünüz. Tabii birazda bu sizin üreteceğiniz parçalardaki tolerans beklentiniz ile alakalı.

Sizde belli ki benim gibi takıntılı ve mükemmeliyetçi bir yapıya sahipsiniz. Bence bu kadar tamamlamışken projeyi, bol bol üretim yapıp sonuçlarınızı kendiniz değerlendirin derim. Resimden gördüğüm kadarıyla 3d mükemmel olmuş ve bitmiş gibi. Şimdiden iyi günlerde ve baskılarda kullanmanızı dilerim.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Teşekkürler. Henüz CNC tecrübem yok, okuyup öğrendiklerim ve CNC'ye dönüşmeyi sabırla bekleyen parçalarım var. Tesviye ölçümsüz de yapılabilir. Anladığım ilk tabakanın kalitesi, yapışması önemli. Otomatik olarak yapılması hassasiyeti biraz daha artıracaktır, ilave olarak rahatlığı da var.

Yay ve ayar vidasının, özellikle kalkış ve duruşlarda tablanın rijitliği azaltan bir etkisi olduğu konusunda, sıkıntısı olanların yazılarını da okumuştum.