3D (3 Boyutlu) Yazıcı

Yusuf bey katılıyorum. Evet en önemlisi yapışma. Bu arada videoda 4 nokta referans alırken biraz yavaş gibi geldi gözüme. Hiç hızı arttırmayı denediniz mi?


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Denemedim, yaşamın başka meşguliyetleri de araya giriyor, denemeler yapacağım. Yazıcının boştaki hızı toplam süreyi pek etkilemeyecektir. Sensörün boyu ayarlanırsa, Z ekseninde ölçüm için aşağı-yukarı hareket mesafesi de kısaltılabilir, hızlanır. Marlin'de sensör her noktayı iki kere ölçüyor. Önce hızlı daha sonra hassas ölçüm için ikinci kez ve daha yavaş.

Konuya hakim olmak çaba istiyor. Üç boyutlu çizim, Slic3r, Pronterface, Marlin, kısmen Arduino IDE (veya benzeri yazılımlar) öğrenilmeyi bekliyor. Baskı kalitesi, plastiği ısıtıcı kafanın içinde dondurmadan baskı yapabilmek (yaygın ve önemli bir sorun, uzun süre temizlemek için uğraşıyorsunuz), hız denemeleri vb için önce bilgiyi artırmak gerekiyor. Başlarken küçümsemişim, oyalayıcı bir makina.

Bu arada kullandığınız mekaniğe de bağlı, filamentin doğru baskı sıcaklığını bulmak için test amaçlı basılmak üzere, aşağıdaki içi boş kare prizma örneği ve videyo var. Prizmanın belirli yükseklik aralıklarıyla (örneğin 10 mm de bir) sıcaklık (önce 5'er derece, kalite-sıcaklık aralığı daralınca 1'er derece) ayarlarını değiştirerek basılması ve en kaliteli sonucu veren baskı sıcaklığının, baskı kalitesi gözlenerek yakalanması için;

http://www.thingiverse.com/thing:337957
youtube.com/watch?v=FSOPsRiiOZk
 
Son düzenleme:
Yusuf&CNC' Alıntı:
Bu arada kullandığınız mekaniğe de bağlı, filamentin doğru baskı sıcaklığını bulmak için test amaçlı basılmak üzere, aşağıdaki içi boş kare prizma örneği ve videyo var.
Genişletmek için tıkla ...

Videyoda slicer programında alt kısmın içi boş basılması önerilmiş. Prizma ince bir çizgi halinde (ilk kare tabaka) tablaya yapıştığı için, baskı sırasında tabladan ayrılabiliyor. Slic3r'da;
Print settings / Layers and perimeters / Horizantals shells' de
Bottom (alt) 3 seçtim, sakıncası yok, dolu kare daha iyi tutunuyor.

G-kod dosyasında Z yüksekliğinde 10 mm de bir sıcaklığı değiştireceğiniz satırı kolay bulmak için;
Editör yazılımında "Find" komutu ile Z10, Z20, Z30, ... yazıp aratarak ulaşabilirsiniz.

Filamentin ekstrüderde donmasını engellemek için dosyayı yazıcıya göndermeden önce, Isıtıcı kafayı manuel olarak eritme sıcaklığına getiriyorum. Ektrüderin filamenti sıkıştıran yayını açarak elle filamenti ısıtıcı kafaya itiyorum. Bir miktar erimiş plastik çıktığını gördükten sonra dosyayı yazıcıya (print komutu ile) gönderiyorum. Baskı öncesi, Isıtıcı tabla da önceden ısıtılırsa, erimiş plastik ısıtıcı kafanın içerisinde uzun süre kalmamış oluyor.

Baskı bittikten sonra, filamentin ısıtıcı kafa içerisinde kalmaması için, Slic3r'da;
Printer Settings / Custom G-code / End G-code bölümünün en altına
G0 E-20;
Komutunu ekliyorum. Baskı bittiğinde ekstrüder 20 mm filamenti geri çekerek, sıcak kısımdan uzaklaştırıyor.

Herhangi bir nedenle baskı yarım kalırsa ve yazıcı yeniden başlatılırsa (Reset) ısıtıcı kafa birden soğumaya başlıyor. İçerisinde kalan plastiğin donmaması için manuel olarak sıcaklığı eritme derecesine set ediyorum. Unutmanın bedeli ise, hoş olmayan temizleme süreci.

Temizlemekte zorlanırsanız, nozülü pürmüzle veya benzeri (mutfaktaki ocak, çakmak) ısıtarak içerisinde katılaşan plastiği atmasını sağlayabilirsiniz. Nozüle zarar veriyor mu bilmiyorum, ben denedim şimdilik sorun gözükmüyor. Nozülü sert cisimle de temizlerseniz belki zarar verebilir. Sabrınız varsa asetonun içerisinde 1-2 gün bırakmayı da önerenler var. Isıtırsanız içinden akan plastiğin cildinize gelmemesine dikkat!
 
Son düzenleme:
Temizleme sürecinde manuel olarak ısıyı erime noktasına getirip filamenti el ile itekleme çözüm olmuyormu
 
Bazen yetmiyor. Filamentin ucu da sıcaklık nedeniyle kalınlaşabiliyor, geriye çekmek de zorlaşıyor. En iyisi plastiğin donmasını olabildiğince önlemeye çalışmak.
 
Merhaba Yusuf bey, inanın ben hiç geri çekmiyorum filamenti ve sorun yaşamıyorum. Hem bed hemde extruder'i baskı öncesi 5-10 dk ısıtırsanız nozzle ucundaki kısım kendiliğinden ısınma etkisiyle akacaktır. Sonrasında el ile filamenti sürmek baskı için yeterli geliyor. Hatta hafif tıkanma bile gördüğünüzde hiçbirşeye dokunmadan yine yeterli sıcaklıktayken nozzle kesitinize uygun en ince gitar teli ile (fiber karbon takviyesiz tel olmalı) susta çekerek tıkanmayı çoğu zaman açabilirsiniz.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Temizlemek sıkıntılı mecburen bu konuda uzmanlaşmam gerekiyor.

Sorunların bir kısmı acemilikten.
 
Son düzenleme:
Yusuf&CNC' Alıntı:
Ramps 1.4 (klon) kartında klemens erime sorunu!
Genişletmek için tıkla ...

Klemensdeki erime sorunu nedeni ile yeni klemens aldım ancak üzerindekinin aynısı gibi, daha kaliteli yüksek amperli bir klemens aldığımda değiştireceğim. Ramps kartının üzerindeki klemens 4 uçlu (pinli) ancak iki tane ikili takmak, tekrar değişmesi gerekirse kolaylık sağlayacaktır. Erime ısıtıcı tabla + ısıtıcı kafa + fan kısmında oluşuyor, bunların arasında da sanırım ısıtıcı tabla yüksek amper çektiği için ana neden.



Klemenste oluşan erimeyi erken farkettiğim için (küçük oval) kart çalışmaya devam etti. Isıtıcı tablanın mosfetine (büyük oval) alüminyumdan büktüğüm şekilsiz soğutucuyu ekledim. Sanırım klemensin erime sorununa da yardımcı oldu, ilk defa 1.5-2 saate yakın baskı yapmama rağmen sorunsuz çalışıyor.

http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Mosfet_Terminal sayfasında verilen malzeme listesinde, mosfet için üzerindeki ile beraber;

STP55NF06L (RDS=18mΩ On)
Upgrade particularly for the bed: IRLB8743PBF (RDS=3.2mΩ On) or for even more current IRLB3034PBF (RDS=1.5mΩ On)

modelleri verilmiş. Sanırım sorunun farkında oldukları için, özellikle ısıtıcı tabla için, direnç (RDS) değeri (ısınması) düşük mosfetler önermişler.

Yakın bir şirketin sitesinde önerilen mosfete benzer, aşağıdaki ürünleri gördüm. Alıp değiştirmeyi düşünüyorum, Elektronik bilgim pek yok umarım doğru seçimdir.

IRF1405 (Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.3mohm, Id=169A⑥)), 3.71 TL
IRF1404 (Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A⑥)), 4.89 TL
 
Son düzenleme:
Klemens tekrar eridi. Tam olarak klemens takımının ortasında, çatalımsı metal parçanın arasına pim giriyor. Akkor hale geldiğini gördüm, sanırım ısınma başlayınca çatal yapının daha da açılmasına neden oluyor ve ark oluşuyor. Yüksek amper çeken kısmın + ucu. Tam sağlam hale getirmeden devam etmek riskli.
 
Klamens kısmına gelecek şekilde bir fan koymak çözüm olmazmı acaba
 
Cevap yazmak için giriş yap yada kayıt ol.

Benzer Konular

3 Boyutlu Yazıcı İle Evde Silah Üretmek
Cevaplar
1
Görüntüleme
3K
by lent
Menü
Giriş yap
Kayıt ol
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…